\nFrei nach dem Motto “Platz ist in der kleinsten H\u00fctte – und die Fenster bleiben trotzdem frei” m\u00f6chte ich kurz \u00fcber den gegl\u00fcckten Umbau der Liliput E3\/3 – Tigerli berichten.
\nNach meinen Informationen gibt es 2 – 3 verschiedene Versionen, die sich unterschiedlich gut digitalisieren lassen.
\nDie hier Vorgestellte Maschine ist die Liliput L103304 – also schon unter Bachmann erschienen.
\n
![\"wpid-20150427_173042.jpg\"](\"https:\/\/www.thobaben.ch\/moba\/wp-content\/uploads\/2015\/04\/wpid-20150427_173042.jpg\")
<\/a><\/p>\nFolgende Ziele habe ich verfolgt:
\n1) Durchblick durch den F\u00fchrerstand
\n2) Licht vorn\/hinten schaltbar
\n3) Gute Regeleigenschaften<\/p>\n
Als Decoder habe ich einen ESU Lokpilot Micro verbaut, der eigentlich f\u00fcr N-Loks vorgesehen ist, aber relativ viel Motorstrom vertr\u00e4gt. Den Stecker habe anschliessend abgeschnitten und die Kabel m\u00f6glichst lang gelassen. Der Aufbau der Lok ist insofern besonders, dass sie ein l\u00e4ngs geteiltes Fahrwerk besitzt. Es herrscht also auf jeder Seite das Schienenpotential! 1) Stromzuleitung zum Decoder 2) Stromzuleitung Decoder zum Motor 3) Stromzuleitung zu den Lampen Jetzt ging es auf den Pr\u00fcfstand. Gleich beim ersten Versuch hat alles geklappt!<\/p>\n Werkzeug bis hier her: Der Decoder ist so Platziert, das Fr\u00e4sarbeiten am Geh\u00e4use notwendig sind. Dazu habe ich die Tasche, in der die Getriebeschnecke sitzt mit dem Dremel einer flexiblen Welle und einem neuen Fr\u00e4ser nach vorn verl\u00e4ngert. Eigentlich kein Problem, wenn man vorher an einem kleinen St\u00fcck mal probiert hat, wie man den Fr\u00e4ser halten und f\u00fchren muss. Man sollte nicht breiter werden und nicht zu tief, dann ist man auf der sicheren Seite. Einziger Sch\u00f6nheitsfehler im Moment noch: Die Kabel m\u00fcssen noch schwarz gef\u00e4rbt werden. Aus diesem Blickwinkel kann man sie recht gut erkennen.<\/p>\n Werkzeug zus\u00e4tzlich: To-Do: Zu den R\u00e4dern vielleicht noch eine abschliessende Bemerkung: Ich habe meinen Augen nicht getraut, aber auf dem Pr\u00fcfstand haben die Spurkr\u00e4nze der R\u00e4der einen H\u00f6henschlag von fast 1mm, w\u00e4hrend die Lauffl\u00e4chen vollkommen ruhig liegen. Die Lok hat keinerlei 3-Punktlagerung. Daher werde ich sie ausgiebig auf der W\u00fcst von B&W testen.<\/p>\n Einen alternativen Umbaubericht kann man noch hier finden: NACHTRAG 19.05.2015:<\/p>\n Mittleriweile ist die Lok beim Abdrehen und ich kann zwei Fotos (Vorher\/Nachher) pr\u00e4sentieren:<\/p>\n Vor dem Abdrehen: Nach dem Abdrehen:
\nPlatziert habe ich den Decoder vor der Schnecke des Motors.
\n<\/a>
\nDort habe ich ihn mit zwei Tropfen Sekundenkleber-Gel fixiert. Der LoPi hat netterweise einen Schrumpfschlauch als Verpackung.<\/p>\n
\nIm Analogbetrieb nimmt der Motor direkt via zwei kleinen Kupferfedern vorn unter dem Moter den Strom auf. Der Motor ist mit Transparentem Plastik gegen die beiden Seiten Isoliert.<\/p>\n
\nZun\u00e4chst nimmt man vorsichtig den Motor heraus. Dabei unbedingt darauf achte, dass einem die beiden Kupferfederchen nicht weghopsen!
\nDanach schneidet man einen schmalen Streifen Klebeband (Tesafilm) zu, den man so klebt, dass der Motorrahmen unten vollst\u00e4ndig gegen das Chassis isoliert ist.
\nAnschliessend k\u00fcrzt man die Kabel f\u00fcr die Stromzuf\u00fchrung und l\u00f6tet sie vorsichtig mit SMD Lot an die Federn.
\nDie Federn werden daraufhin wieder in ihre L\u00f6cher gesteckt (gar nicht so einfach mit den Kabeln dran) und der Motor oben drauf gesteckt.<\/p>\n
\nDer Kondensator der oben quer \u00fcber die beiden Motoranschl\u00fcsse gel\u00f6tet war, habe ich entfernt. Bei meiner Lok waren die Kabelenden S-f\u00f6rmig gebogen und ich musste erstmal unten abknipsen um den Kondensator dann nach oben wegziehen zu k\u00f6nnen.
\nAnschliessen der Motorkabel (Grau – Links, Orange – Rechts) nach Beschreibung ist der leichteste Teil.<\/p>\n
\nDie Gl\u00fchl\u00e4mpchen sind im Analogbetrieb einfach zwischen die beiden Pole geklemmt und leuchten. Im Digitalbetrieb muss man die beiden “Fassungen” erstmal isolieren. Ich habe die entsprechend mit Tesa-Krepp ausgeklebt. Dann h\u00e4lt das L\u00e4mpchen auch ohne ihre Dr\u00e4hte. Anschliessend habe ich die Leitungen (Gelb – Hinten, Weiss – Vorne) und den gemeinsamen R\u00fcckleiter (Blau) an die gek\u00fcrzten Drahtenden gel\u00f6tet und diese flach gebogen.<\/p>\n<\/a>
\nDie schwarze Plastikabdeckung hat \u00fcbrigens ihren Sinn. Sie verl\u00e4ngert das Fahrwerk nach hinten und klemmt unter den Kohlenkasten. Dabei schirmt die Abdeckung die L\u00e4pchen leidlich ab. Ich werde wohl noch einen streifen schwarzes Klebeband anbringen, wenn ich die Kesselamaturen angemalt habe und Lokf\u00fchrer samt Heizer eingebaut habe.<\/p>\n
\n– Kreuzschraubendreher
\n– Pinzetten (Winkel, Grade)
\n– L\u00f6tstation
\n– Skalpel
\n– Klebeband
\n– Brille<\/p>\n
\n<\/a><\/p>\n
\nAufpassen muss man eigentlich eher mit dem Bohrfutter. Wie man sehen kann, bin ich einma mit dem Futter von unten an den Umlauf gekommen.
\nDas l\u00e4sst sich zwar spachtel ist aber trotzdem bl\u00f6d!
\n<\/a><\/p>\n
\n– Kleiner, neuer Zylindefr\u00e4ser (2mm Durchmesser)
\n– Dremel auf Selbstbauhalterung
\n– Flexwelle
\n– Baumwollhandschuhe
\n– Staubsauger<\/p>\n
\n– Patinieren<\/p>\n
\nhttp:\/\/www.eisenbahnfreunde.ch\/clubdesk\/fileservlet?type=file&id=1000102<\/a><\/p>\n
\n<\/a><\/p>\n
\n<\/a><\/p>\n